Берем камень, обезжириваем рабочую поверхность любым спиртовым раствором (демонстрировать не буду, у меня спиртовым раствором является самая что ни на есть водка) и от души смазываем клеем «Момент». Резиновым, отвратительного цвета и запаха клеем «Момент». Ничего лучше для приклеивания камня к фетру я пока не нашла. Почему не суперклей? Суперклей образует на фетре непрошибаемую корку из себя. Прокалывать ее иголкой — сомнительное удовольствие. К тому же потом на месте какого-нибудь сгиба по суперклею вообще велик риск поломать фетровую основу. В общем, мажем «Моментом».

И приклеиваем. К жесткому фетру. У меня здесь использован Reiher, а вообще, какой найдется. После появления в магазинах жесткого моделируемого фетра все равно не возбраняется растерзать бабушкино пальто, например. Главное, чтобы фетр был достаточно плотный.

Прокалываем фетровую подложку иглой достаточно близко к камню, оставляя зазор в 1 мм.

Нанизываем на нить 2 бисерины.

Плотно придвигаем бисерины друг к другу. Ныряем иголкой на изнанку ровно в том месте, гда заканчивается вторая бисерина.

И снова выходим на лицевую сторону между двумя бисеринами, иголка прижата к камню.

Продеваем иголку во вторую бисерину.

Надеваем на иголку еще две бисерины, повторяем все, что произошло с первой парой: плотно прижать, нырнуть на изнанку, выйти перед последней бисериной, нырнуть в нее, нанизать две следующие.

И так до конца ряда.

Конец. В последнем пустом секторе ряда должно поместиться строго две бисерины. Не одна, не три — две, и все тут. Иначе весь шахматный рисунок пойдет наперекосяк. Поэтому перекосяка не допускаем, любым способов помещаем две бисерины в имеющееся пустое пространство.

Вот как-то так.

Закрепляем две последние бисерины точно так, как все предыдущие, но после них на иголку уже ничего не нанизываем, а протягиваем ее сквозь самую первую нанизанную бисерину. Из последней в первую.

Выйдя из первой бисерины, нанизываем на иголку одну бисерину и шагаем через одну. Т.е. пропускаем вторую по счету и проходим иглой сквозь третью. Плотно подтягиваем нить. Теперь до конца оплетения нить должна быть плотно натянута, чтобы не было зазоров. «Плотно» — не означает «до порезанных пальцев и обрывов нити», просто плотно.

Выйдя из третьей, надеваем на иглу еще одну бисерину и шагаем в пятую, пропустив четвертую. И так в шахматном порядке — через одну — идем до конца ряда, не забывая о натяжении нити.

Доходим до конца. И, нанизав последнюю бисерину ряда, проходим иглой и сквозь первую бисерину первого ряда, и сквозь первую второго сразу. Т.е. поднимаемся по диагонали.

Вот такая штука получилась.

Камень довольно высокий, поэтому выхожу на третий ряд. Точно так, как выходила на второй: иголка из первой бисерины предыдущего ряда, работа продолжается в шахматном порядке — через одну. Но тут уже сложо обсчитаться, бисерины, в которые должна нырять иголка, хорошо видны.

Заканчиваем третий ряд, протаскивая иглу через две бисерины по диагонали.

А вот следующим рядом я закрываю работу, он же будет служить стяжкой и удерживать камень. Если все предыдущие ряды были выполнены чешским бисером 11 размера, то последний прохожу японской пятнашкой, к тому же контрастной. В принципе, можно взять просто более мелкий, нежели во всех предыдущих рядах, бисер. А если камень без углов и оплетение достаточно плотное, то и вовсе не делать этот последний более мелкий рядок. Но мне он нужен.

И про углы. У меня он здесь всего один, и плетение достаточно плотное, поэтому можно позволить себе некоторую вольность, и не сокращать ряд на уголке. А вообще, если у вас многоугольный (3 и более углов) камень, то угол проходится совсем по-другому. Также не советую пренебрегать закрытием бисерин по углам, если у вас неплотное оплетение. Но здесь плотности более, чем достаточно, поэтому со спокойной совестью продолжаю закрывать ряд и не показываю, как пройти угол по-другому.

Вот, что получилось.

Все бы хорошо, но куда нитку девать? Уводите ее в ближайшую диагональ, не стоит сходу нырять под камень и ставить заветный узелок или уходить на следующий ряд вышивки. При недостаточно плотном оплетении у вас получится неаккуратная яма или бугор (это уж как постараться) на месте ухода иглы на изнанку. При слишком плотном — раз на раз не приходится, но запросто может появиться неровность, не яма, но ямка. Силы много, оплетение же плотное. Поэтому уходим в диагональ.

.… И уходим, и уходим. 

А вот когда иголка вышла из последней (ближней к подложке) бисерины диагонали, смело ныряем на изнанку и ставим заветный узелок, либо уходим на следующий элемент вышивки. Я предпочитаю все же сначала закрепиться, а потом уже продолжать работу. Нитку, конечно, не стоит обрезать, если она достаточно длинная. А если короткий хвостик остался, так его и не жалко после узелка.

Вот. Снова выходим на лицевую сторону, отступив около миллиметра от оплетенного камня.

Нанизываем 4 бисерины и ныряем на изнанку сразу за четвертой. Бисер сдвинут плотно.

Вынырнули обратно перед последней бисериной, пропустили иголку сквозь нее.

Следующие 4. Плотно придвинуть, повторить все, что с первой четверкой. И так идти о конца ряда. Почему я нанизываю именно 4 бисерины? Мне просто так удобнее работать. Можно 2 или 3. Можно 5, одну даже можно, но это в данном случае перебор, Если вышивается какой-то узор, речь идет о меньшем количестве бисерин. Если хочется ускорить работу и цеплять более 5 бисерин за раз… Сомнительная экономия сил и времени получится: бисер будет «гулять». Крупный бисер (от 8 калибра и далее) стоит укладывать по 2-3 штуки даже не в узоре. Именно из-за размера. 

Доходим до конца ряда. Смотрим, сколько примерно бисерин помещается в последний зазор. У меня 3. Их и пришиваем. Если вам кажется, что поместится 2,5, например, бисерины, не стоит пытаться впихнуть 3, ограничьтесь двумя. Пусть лучше микропустота останется, чем макробугор. Тем более, что маленькие пустоты уйдут при последующей стяжке.

Собственно, стяжка, которая следует после завершения ряда всегда. Просто шагаем иголкой сквозь все бисерины ряда. Чем менее плотная получилась вышивка, чем больше в ней зазоров, тем плотнее должна быть стяжка. Вообще, зазоры лучше не оставлять и ликвидировать их еще на этапе вышивки. Но если остались, то можно и не один круг стяжки сделать. Я предпочитаю два даже с учетом отсутствия зазоров. Стяжка отлично ликвидирует небольшие неровности. Если у вас мелкий или китайский бисер, не переусердствуйте. Чем меньше отверстие в бисерине, тем больше вероятность того, что она лопнет в самый неподходящий момент, например, при резком движении иглы. Одиннадцатый чех стяжку с честью выдержал.

Стянула надежно первый ряд, выхожу на второй.

Вот такой, чуть светлее. И тоже стягиваю его. Кстати, именно плотная укладка бисера и основательная стяжка помогают добиться объема в работе. Но иногда от этого объема плеваться хочется, поэтому если вы стремитесь к идеальной плоскости вышивки, не перетягивайте. Я же здесь намеренно выгибаю вышивку «амфитеатром».

И еще один темно-зеленый ряд.

И вот она, изнанка.

Обрезаем лишний фетр. Острыми ножницами. непременно острыми. Я отрезаю почти под основание, нормальным же людям стоит отступить на полтора-два миллиметра от вышивки. Во-первых, это спасет от трагического перерезания нити и последующего пересбора куска вышивки, во-вторых, именно за эти миллиметры люфта в последствии будет пришит крайний ряд.